Cómo hacer compostaje correctamente: la guía definitiva

Los iniciadores de compost suelen contener nitrógeno orgánico, bacterias y hongos. En el compost húmedo, se activan y participan en el proceso de compostaje. Sin embargo, solo pueden desarrollar su efecto cuando prevalecen las condiciones adecuadas en el compost, es decir, cuando el compost consiste en una buena mezcla de materiales orgánicos, está compostado de manera suelta y contiene suficiente oxígeno. Si esto es así, el proceso de descomposición procederá sin la ayuda de los iniciadores de compost.

Si deseas acelerar el proceso de compostaje, es una buena idea "inocular" el compost, es decir, agregar algunas palas de compost de tallos (compost más antiguo) al compost nuevo.

Algunos aditivos pueden ayudarte a regular el compost, por ejemplo, si está demasiado ácido, demasiado húmedo o tiene poco nitrógeno.

Si tu compost contiene muchas recortes de césped, madera de coníferas y agujas, agregar cal (por ejemplo, cal algal) puede ser útil (hasta 2 kg/m³) para neutralizar el ácido liberado durante el compostaje de estos materiales.

Si tu compost está demasiado húmedo, puedes mejorarlo añadiendo harina de roca primaria (2 a 3 kg/m³) para aliviar el problema.

Si tu compost está compuesto principalmente por materiales con bajo contenido de nitrógeno, como astillas de madera o paja, puedes equilibrarlo agregando materiales ricos en nitrógeno, como estiércol o recortes de césped frescos.

Si tienes la opción de hacer compost de una vez, como se describió anteriormente, tiene la ventaja de que las etapas individuales de descomposición ocurren simultáneamente en todo el material de compost. El compost puede alcanzar temperaturas entre 60 y 70 °C. Un compost grande puede mantener el calor durante varias semanas. Esto puede matar patógenos, gérmenes y semillas de maleza.

En muchos jardines pequeños y privados, no se acumula suficiente material orgánico de una sola vez, por lo que el compost se construye lentamente, capa por capa. Las etapas de descomposición en las capas, por lo tanto, ocurren una tras otra. Esto significa que las capas pueden tener diferentes etapas. En cada caso, la mayor cantidad de calor se genera en la capa superior; en comparación con el compost caliente, normalmente solo se generan temperaturas de hasta 40 °C aquí debido al volumen de compost relativamente pequeño y la actividad reducida de los microorganismos. Dado que la capa no está aislada, no puede mantener el calor durante mucho tiempo y se enfría rápidamente. Por lo tanto, el compost tarda mucho más en madurar.

El proceso de compostaje se lleva a cabo en cuatro etapas: mesofílica, termofílica, de enfriamiento y de maduración. Las etapas no siempre pueden ser delimitadas con precisión. Para que el proceso de compostaje transcurra como se describe a continuación, se requiere un tamaño mínimo de compost de aproximadamente 1 m³ (1,000 litros). El compost también debe haberse construido todo de una vez.

Etapa 1: La fase mesofílica

La primera etapa es rápida (en unas pocas semanas). Los microorganismos mesofílicos (que prefieren temperaturas medias) descomponen compuestos fácilmente solubles (proteínas, azúcares y grasas). Las condiciones ideales en el compost contribuyen a la rápida multiplicación de los organismos. La temperatura en el compost asciende a más de 50 °C. La actividad metabólica de los microorganismos genera calor. Como el proceso de descomposición solo conduce el calor de manera deficiente, este se acumula en el compost. Comienza la higienización. Además del calor, los microorganismos termofílicos (que prefieren altas temperaturas) y sus productos metabólicos participan en la higienización. Las semillas de maleza, plagas y gérmenes de enfermedades son eliminados de esta forma. Los restos de pesticidas y antibióticos también se descomponen. Si el compost está compuesto por una cantidad suficiente (al menos 1,000 litros) de material orgánico bien mezclado, las temperaturas pueden ascender hasta 70 °C. Posteriormente, las temperaturas bajan nuevamente.

El material orgánico ahora se descompone en sus bloques básicos. Los organismos en descomposición mueren y sirven de alimento para otros organismos. La descomposición ha pasado de ser verde a un color marrón/marrón oscuro.

Etapa 2: La fase termofílica
Ahora, además de las bacterias mesofílicas, los hongos que se especializan en descomponer sustancias difíciles de utilizar, como la celulosa y las ligninas, están activos en el compost. La temperatura vuelve a bajar a entre 30 y 45 °C.

Etapa 3: La fase de enfriamiento
Se forman sustancias húmicas. El crecimiento de los hongos disminuye. Pequeños animales del suelo, como ácaros, colémbolos, escarabajos, cochinillas, lombrices de estiércol y lombrices de compost, migran al compost y aseguran que las partes minerales y orgánicas se mezclen. Se forman migas estables (complejo arcilla-humus).

Etapa 4: La fase de maduración
Se completan la formación de humus y la mineralización. Las lombrices de compost dejan el compost. Se forma compost maduro. Las sustancias húmicas le dan un color marrón oscuro. El material ahora está suelto y desmenuzable, lo que indica la finalización del compostaje. El material original ya no es reconocible como tal, excepto por los trozos de madera y tallos leñosos. (Puedes tamizar los trozos de madera y añadirlos al siguiente compost).

Mientras que el material vegetal puede ser compostado de manera más o menos segura, las heces pueden contener gérmenes y patógenos que son perjudiciales para la salud humana.

Aquí, el enfoque está en tu propia acción responsable. El legislador supone que tienes interés en esparcir un compost de baja contaminación y higiénicamente seguro de alta calidad en tus camas y que, por lo tanto, eliges cuidadosamente los materiales orgánicos para tu compost y los compostas correctamente, y si es necesario, los desinfectas.

El compostaje se considera correctamente higienizado cuando se cumplen las siguientes condiciones:

• El contenido de agua es al menos del 40% durante todo el período.
• El valor del pH está alrededor de 7 durante todo el período.
• En el compost, las temperaturas de al menos 55 °C prevalecen continuamente durante 2 semanas, o temperaturas de 60 °C continuamente durante 6 días, o temperaturas de 65 °C durante 3 días.

Sin embargo, las temperaturas necesarias para la higienización solo ocurren durante el compostaje en caliente. Para esto, como se describió anteriormente, el compost debe tener un volumen determinado y ser colocado todo a la vez. Si el compost se coloca capa por capa, el compost no desarrollará las temperaturas requeridas.

En el caso del compostaje autónomo mediante compostaje en caliente, también existe la siguiente dificultad. Mientras que puedes controlar la temperatura y el pH con un termómetro para compost y papel litmus, tendrás dificultades para conocer el contenido exacto de agua del compost. Por lo tanto, al compostar por tu cuenta, es difícil verificar si se han cumplido las condiciones prescritas para una correcta higienización.

Para que el compostaje progrese rápidamente y sin problemas, deben prevalecer condiciones favorables en el compost. Por lo tanto, debes monitorear la temperatura, la humedad y la acidez durante el proceso de compostaje.

Temperatura

Particularmente en el compostaje en caliente, el monitoreo de la temperatura del compost es indispensable. Con un termómetro para compost (ver también herramientas útiles) puedes medir la temperatura en el compost directamente y ajustar la temperatura si es necesario. Añadir recortes de césped fresco puede aumentar la temperatura. Al regar el compost, puedes asegurarte de que la temperatura en el compost baje.

Humedad

Durante la fase de descomposición y en verano, existe el riesgo de que el compost se seque. En otoño e invierno, cuando llueve mucho, debes asegurarte de que no se moje demasiado. El compost debe estar húmedo, pero nunca mojado. Con la prueba del puño puedes determinar rápida y fácilmente el contenido de humedad del compost. Humedad correcta: Cuando aprietas el material en descomposición con el puño, solo salen unas pocas gotas. Al abrir la mano, el material se mantiene unido. Demasiado mojado: Cuando aprietas el material en descomposición con el puño, el agua fluye fuera del material. Demasiado seco: No sale agua cuando aprietas el material en descomposición con el puño. Al abrir la mano, el material se deshace, como la arena.

Oxígeno

Si el material en descomposición huele a tierra y a suelo fresco de bosque, hay suficiente oxígeno en el compost. Si el material huele a podrido o agrio, hay una falta de oxígeno en el compost.

El compost pierde volumen (aproximadamente un 50 %) durante el proceso de compostaje y se hunde. En consecuencia, ahora hay menos cavidades en el compost.

El agua ya no puede evaporarse tan bien y el oxígeno ya no puede ser suministrado adecuadamente al compost. Existe el peligro de que algunas áreas del compost se queden sin oxígeno y se lleven a cabo procesos anaeróbicos. Esto debe ser evitado, ya que podría ocurrir putrefacción.

A diferencia de la descomposición, que libera dióxido de carbono, agua, sustancias húmicas y oligoelementos, la putrefacción produce gases perjudiciales para el clima, como el metano y el óxido nitroso. El compost en putrefacción no solo es inútil porque no forma humus, sino que también es perjudicial para el clima.

A continuación, hemos recopilado una tabla con los posibles problemas que podrían surgir y las medidas correspondientes.

• El compost está demasiado seco:
  Transfiere y riega el compost y/o agrega recortes de césped frescos.
• El compost está demasiado húmedo, huele a descomposición:
  Revuelve el compost y agrega material seco como paja y/o virutas de madera. Si es necesario, también agrega algo de harina de roca primaria.
• El compost está demasiado caliente:
  Revuelve el compost y mezcla con tierra.
• El compost no se calienta:
  Agrega recortes de césped frescos.
• El compost se descompone demasiado lentamente:
  Revuelve el compost, agrega materiales ricos en nitrógeno como restos de cocina y estiércol, y riega si es necesario.
• El compost está lleno de moscas de la fruta:
  Cubre el material fresco y con raíces con tierra, afloja el material del compost y agrega harina de roca primaria si es necesario.

Durante el proceso de compostaje, el compost pierde volumen y se hunde. Los espacios vacíos que mantenían el oxígeno en el compost desaparecen. Esto provoca una falta de oxígeno. Por esta razón, debes voltear el compost tan a menudo como sea posible, es decir, aflojarlo con una horca de jardín y mezclarlo. De esta manera, aseguras que el material del compost esté bien aireado nuevamente y, al mismo tiempo, estimulas la actividad de los microorganismos. La temperatura en el compost aumenta de nuevo y el compostaje se acelera.

Durante el volteo, puedes comprobar la humedad del compost. Trabaja las capas alrededor de los bordes en el montón y riega las capas secas si es necesario.

El compost solo debe voltearse por primera vez después de la fase de descomposición, cuando la temperatura haya bajado a unos 45 °C nuevamente. Después de eso, puedes voltear el compost varias veces. No voltees el compost en invierno.

Uso

El tiempo de descomposición influye en el uso del compost. Dependiendo del avance de la descomposición (madurez), se hace una distinción entre compost fresco y compost maduro.

Compost fresco

El compost fresco tiene entre 3 y 4 meses de edad y aún no se ha transformado completamente en humus de compost. En comparación con el compost maduro, tiene una estructura más gruesa y está colonizado por organismos del suelo. En otoño, puedes usar compost fresco para acolchar fresas, arbustos de bayas y setos. No debe usarse para sembrar, ya que inhibe la germinación de semillas y daña las raíces de las plantas jóvenes. El compost fresco no es adecuado para trasplantar plantas de interior ni para plantar flores de balcón.

Compost maduro

Después de unos 4 a 8 meses, el compost está maduro. El compost maduro de color marrón oscuro, casi negro, tiene una estructura suelta y quebradiza y huele a tierra fresca de bosque. Es versátil y se puede esparcir tanto en huertos como en jardines de flores. Mezclado con tierra (70 % de tierra de jardín y 30 % de compost), se puede usar para plantar flores de balcón y trasplantar plantas de interior. Para apoyar el crecimiento y la salud de las plantas, es recomendable agregar siempre unas palas de compost al sembrar.

El compost maduro no solo ayuda a regenerar suelos agotados con nutrientes, sino que también mejora la estructura de los llamados "suelos problemáticos", como los suelos arenosos, arcillosos o limosos. Los suelos arenosos pueden almacenar mejor el agua, los suelos arcillosos obtienen una estructura más suelta y los suelos arcillosos son más fáciles de trabajar.

Distribución

El compost debe ser trabajado en el suelo de forma superficial, pero no enterrado.

Se recomienda no aplicar más de 3 litros de compost por m2 al año en los suelos (la cantidad óptima puede variar entre 1 y 3 litros por m2 dependiendo de los requisitos nutricionales de los cultivos). Si los suelos están agotados o si un jardín o lecho es recién establecido, se puede aplicar 10 kg de compost por m2, es decir, una capa de 1 a 2 cm, una sola vez.

Almacenaje

El compost maduro no debe almacenarse por más de un año, ya que los nutrientes se pierden con el tiempo.

Con la prueba del berro puedes determinar el grado de madurez del compost. Mezcla una parte de tierra de jardín con una parte de compost y pon la mezcla en un tazón pequeño. Luego, esparce las semillas de berro de manera uniforme y coloca el tazón en un lugar soleado, por ejemplo, en el alféizar de la ventana. Usa un pulverizador de flores para mantener la tierra húmeda. Las semillas de berro deberían germinar después de unos días.

Si el berro germina de manera irregular y las hojas están amarillas, es una señal de que tu compost aún no está maduro. Por otro lado, si observas una germinación regular y las hojas son fuertes y verdes, puedes suponer que tu compost está maduro.

El Bokashi se originó en Japón. Ofrece una buena alternativa al compost. El material orgánico se recoge en un cubo Bokashi herméticamente cerrado y se rocía con una solución EM. La solución EM contiene microorganismos efectivos (bacterias lácticas, levaduras, bacterias de fotosíntesis) que aseguran que el material orgánico en el cubo fermente. En un plazo de 2 semanas se produce un líquido que se puede usar como fertilizante líquido. El material orgánico fermentado es muy ácido y debe ser “terrado”, es decir, mezclado con tierra (2/3 de material fermentado y 1/3 de tierra de jardín), antes de poder utilizarse como fertilizante. El proceso de “digestión” dura aproximadamente 12 semanas.

En Bokashi se puede recoger todo tipo de residuos orgánicos de cocina. Además de cáscaras de frutas y verduras, cáscaras de cítricos, posos de café, también se pueden añadir restos de comida cocinada como pasta, arroz, pan, pequeñas cantidades de restos de carne, fiambres y productos lácteos al cubo Bokashi. Ten en cuenta que los materiales de origen animal tardan más en fermentar. Por lo tanto, se recomienda que los restos de comida cocinada y los desechos orgánicos de origen animal se dispongan mejor en el contenedor de residuos orgánicos. También existe el riesgo de que los materiales fermentados de origen animal atraigan roedores durante el proceso de “digestión”.

Si no quieres compostar tu jardín, un cubo Bokashi es una buena alternativa para hacer tu propio fertilizante ecológico.