Hoe je correct composteert - De ultieme gids

29 oktober 2024

In deze TROBOLO-gids over composteren in de tuin laten we je zien hoe je organisch afval op de juiste manier in je eigen tuin kunt composteren. Zo ondersteun je de natuurlijke cyclus en verkrijg je tegelijkertijd voedingsrijke humus die je kunt gebruiken als natuurlijke meststof voor sierplanten.

Terug naar blog

Onderscheid tussen compost en humus

Humus is de term die wordt gebruikt om de totaliteit van alle organische stoffen in de bodem te beschrijven. Humus wordt op natuurlijke wijze gevormd, zonder tussenkomst van de mens, door de afbraak en omzetting van dood organisch materiaal van dierlijke en plantaardige oorsprong door bodemorganismen.

De opbouw van een vruchtbare humuslaag verloopt zeer langzaam. In Duitsland duurt het 100 tot 300 jaar voordat één centimeter van deze vruchtbare laag zich vormt. In andere regio's kan dit proces nog langzamer verlopen en tot wel 1.000 jaar duren. Daarom is composteren zo voordelig: composteren produceert na slechts een „korte“ tijd (binnen zes tot twaalf maanden) een voedingsrijke „composthumus“.

Het woord compost vindt zijn oorsprong in het Latijnse bijvoeglijk naamwoord „compositus“ en wordt vertaald als „samengesteld“ of „samenstellen“. Terwijl humus zonder menselijke tussenkomst ontstaat, moeten we actief betrokken zijn bij het maken van compost. We moeten dood organisch materiaal van dierlijke en plantaardige oorsprong verzamelen, dit materiaal ophopen en het rottingsproces actief beïnvloeden door het om te keren, vochtig te houden en af te dekken.

Compost is daarom een humusrijk afbraakproduct, dat wordt gemaakt door het proces van afbraak van dood organisch materiaal, in combinatie met fysische en chemische processen en de activiteit van bodemorganismen onder invloed van de mens.

Voordelen van composteren

Het composteren van organisch afval biedt veel voordelen voor ons en ons milieu. „Composthumus“ voorziet de bodem in je tuin van essentiële voedingsstoffen, verbetert de bodemstructuur, verhoogt de stabiliteit van de bodem en draagt bij aan een betere water- en luchtvoorziening in de bodem. Met een gezonde en vruchtbare bodem kun je de opbrengst van je gewassen vergroten. Je planten zullen sterker, gezonder en beter bestand zijn tegen plagen.

Dankzij „composthumus“ kun je afzien van synthetische meststoffen en het gebruik van turf (turfgronden), een grondstof die langzaam groeit en schaars is. Veengebieden blijven daardoor behouden als leefgebied.

De composteermethode biedt je de mogelijkheid om dood organisch materiaal direct terug te brengen in de materiaalkringloop en actief bij te dragen aan het behoud van ons milieu. Door de productie van „composthumus“ worden hulpbronnen gespaard en wordt de hoeveelheid stortafval verminderd als gevolg van afvalreductie.

Organisatie van composteren

Tegenwoordig kan composteren op verschillende manieren plaatsvinden.

Als het organische afval in de eigen tuin wordt gecomposteerd, spreekt men van zelfcompostering.
Composteren in de gemeenschap, bijvoorbeeld in volkstuinen, woonwijken, scholen of kleuterscholen, wordt gemeenschapscompostering genoemd.
Composteren in openbare voorzieningen zoals bosbouw- en landbouwbedrijven, stadsplantsoenen of groenzones wordt decentrale compostering genoemd.
Bij centrale compostering worden organische materialen in grote hoeveelheden verzameld en vervolgens gecomposteerd. Het materiaal hiervoor komt uit biobakken, groenafvalfaciliteiten of wordt direct aangeleverd.

Voordelen van thuis composteren

Zelf composteren

Er zijn veel voordelen aan het zelf composteren van je afval:

De weg naar de compostplaats is kort; je kunt er snel te voet naartoe.
Er zijn geen lange transportafstanden nodig.
Composteren in je eigen tuin vergt weinig financiële en technische inspanning.
Je bent niet afhankelijk van grote, dure apparatuur. In de toekomst heb je geen kant-en-klare meststoffen meer nodig. Zo kun je zelfs je uitgaven minimaliseren.
Door zelf te composteren kun je de kwaliteit van je compost direct beïnvloeden.
Zelf composteren stelt je in staat om het organische “afval” direct in je eigen tuin te recyclen en het materiaal direct in de materiaalkringloop terug te brengen.

Let op

Vergeleken met centrale compostering is goed uitgevoerde zelfcompostering in de tuin de meer kosteneffectieve en milieuvriendelijke manier om organisch „afval“ te recyclen. Dus als je de mogelijkheid hebt om je organische afval te composteren, moet je het zeker doen.

Compostlocatie en -grootte

De ideale compostplek is beschut tegen de wind en ligt in de schaduw. Je kunt er gemakkelijk met een kruiwagen via een verharde weg naartoe. Om geurhinder te voorkomen, moet je ervoor zorgen dat er voldoende afstand is tussen je huis en het aangrenzende perceel.

De grootte van de compost hangt af van de beschikbare ruimte, de hoeveelheid organisch afval die je wilt composteren en de gekozen composteermethode.

Let op

Als de compost te klein is, kan hij niet goed opwarmen en verloopt de afbraak langzaam (zie ook -> Composteringsmethoden). Als de compost te groot is, bestaat het risico dat hij niet goed wordt geventileerd en gaat rotten. Als richtlijn kun je de volgende informatie gebruiken: Compostvolume: minimaal 1 m³ met een basisoppervlak van ongeveer 1 m (B) x 1 m (D), zodat het oppervlak zo klein mogelijk is in verhouding tot het volume.

Compostsysteem

Compost kan worden geplaatst in bakken (compostsilo’s, compostbakken) of in een hoop (composthoop).

Compostbakken zijn ruimtebesparend en geschikt voor kleine en middelgrote tuinen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen en materialen zoals hout, metaal of plastic. Bakken van materialen zoals metaal en plastic zijn robuuster en duurzamer. Bij metalen bakken bestaat echter het risico dat zware metalen oplossen en in de compost terechtkomen. Een houten composter kan er mooier uitzien en beter in het landschap opgaan. Als je voor een houten composter kiest, zorg er dan voor dat deze is gemaakt van onbehandeld hout dat moeilijk verrot (bijvoorbeeld lariks).

Het is helaas onvermijdelijk dat het hout na verloop van tijd zal vergaan en je de composter moet vervangen door een nieuwe. Snelle composters of thermische composters zijn ontworpen om het composteringsproces te versnellen.

Compostcontainer

Bij de aanschaf van een composter moet je rekening houden met de volgende punten:

De composter moet aan de onderkant open zijn, d.w.z. dat hij geen bodem mag hebben. Op deze manier kan hij direct op de grond staan en kunnen de bodemorganismen gemakkelijk de compost binnendringen.
Om te voorkomen dat de compost gaat schimmelen, moet deze goed geventileerd worden. Daartoe moeten de zijwanden van de composter voldoende openingen hebben in de vorm van gaten, scheuren of kieren.
De composter kan gemakkelijk worden gevuld als de zijwanden niet hoger zijn dan 1 m.
Om het makkelijk te maken om de compost te verwijderen, zou het ideaal zijn als de composter een opening aan de voorkant heeft.
Idealiter moet de composter een deksel hebben om te voorkomen dat regenwater of vliegende onkruidzaden in de composter terechtkomen. Composters zonder deksel kunnen worden bedekt met een compostvlies. Om te voorkomen dat het deksel tijdens een storm op het huis van de buren terechtkomt en mogelijk schade veroorzaakt, moet je het deksel dat je gebruikt zo bevestigen dat het stormbestendig is.

Wat je kunt composteren

Dit kan in de compost:

Tak- en haagsnippers (gescheurd of gehakt)
Bladeren (gescheurd)
Grasmaaisel (gedroogd)
Schors (gescheurd)
Stro (gescheurd of gehakt)
Houtige stengels (gescheurd)
Groenteafval (rauw)
Fruitafval (rauw)
Vallend fruit
Oogstresten
Verdorde bloemen en planten (zonder pesticiden)
Potgrond (pestvrij)
Composteerbare papieren zakken
Koffiedik en thee (in huishoudelijke hoeveelheden)
Eienschalen van gekookte eieren (verpulverd)
Houtas (van onbehandeld hout)
Zaagsel en houtkrullen (van onbehandeld hout)
Houtwol (van onbehandeld hout)
Wollen resten (alleen schapenwol)
Haar (onbehandeld)
Dung en uitwerpselen van kleine dieren

Dit hoort niet in de compost

Zieke planten
Onkruid en neofyten
Stofzuigerzakken en inhoud
Slijk uit goten
Gegranuleerd kattengrit
Sigarettenas en -peuken
Straatveegsel
Gebruikte zakdoeken, papieren handdoeken en luiers
Bedrukt papier
Behandeld hout
Lederen materialen
Rubber en natuurrubber
Textiel
Vernissen en verven
Olie
Kunststoffen en composieten
Hygiëneartikelen en verbandmaterialen
Schoonmaakmiddelen
Metalen
Glas
Bouwafval
Mortel
Geneesmiddelen

Tip

Het is een goed idee om een voorraad bladeren en houtsnippers voor de winter aan te leggen. Op deze manier kun je nat materiaal, zoals keukenafval, gemengd met droog materiaal in de winter op de compost verspreiden. Dit voorkomt dat de compost te nat wordt en gaat rotten.

Om problemen tijdens het composteren te voorkomen, raden we aan om sommige organische materialen alleen aan de compost toe te voegen volgens de onderstaande instructies of, indien nodig, liever in de biobak of het restafval te verwijderen.

Bladeren
De bladeren van eiken, kastanjes, populieren, berken, platanen, beuken, walnoten, sparren en acacia’s geven tannine af tijdens de afbraak. Dit kan de compost verzuren. Daarom moet je bladeren van deze bomen niet in grote hoeveelheden op de compost leggen. Bladeren van esdoorn, linde, wilg, els, lijsterbes, es en hazelaar kunnen goed gecomposteerd worden.

Bananen, citrusvruchten, gekochte bloemen en planten
Schillen van bananen en citrusvruchten kunnen pesticiden en schimmelwerende middelen bevatten. Vaak worden gekochte bloemen en planten ook behandeld met pesticiden. Als je hier niet zeker van bent, kun je deze organische materialen beter in het restafval verwijderen.

Dung
Dung van kleine dieren en het kattengrit van hamsters, konijnen of vogels, uitwerpselen van carnivoren en menselijke uitwerpselen mogen alleen worden gecomposteerd als je kunt garanderen dat gevaarlijke ziekteverwekkers onschadelijk zijn gemaakt tijdens het composteren.

Voedselafval
Restjes gekookt voedsel, vlees, worst, vis, kookoliën, botten, pasta en de schalen van rauwe eieren zijn minder geschikt voor de compost. Ze kunnen ratten en muizen aantrekken. Katten en vogels kunnen het voedsel door de tuin verspreiden. Er is ook een risico op het verspreiden van salmonella via de voedselresten. Salmonella kan bijvoorbeeld door vliegen worden verspreid. Daarom horen voedselresten in de biobak.

Zieke planten, onkruid en neofyten
Zieke en door plagen aangetaste planten en onkruid horen ook in de biobak als warm composteren in je eigen tuin niet mogelijk is. Neofyten (invasieve plantensoorten) zoals alsemambrosia of reuzenberenklauw kun je het beste in het restafval verwijderen.

Papier
Papier in grote hoeveelheden hoort bij het oud papier en niet op de composthoop. Bedrukt papier, vooral inpakpapier, kan besmet zijn met zware metalen.

Compost opzetten

In het algemeen:
Hoe diverser de samenstelling van het organisch materiaal en hoe optimaler de omstandigheden voor het composteerproces, hoe beter.

Shredden
Om de micro-organismen in hun werk te ondersteunen, is het een goed idee om het organisch materiaal zoveel mogelijk te versnipperen. De micro-organismen kunnen het eerder versnipperde materiaal sneller afbreken. Het composteerproces wordt versneld.

Mixen
Voor optimale omstandigheden in de compost heb je een goede mengverhouding nodig.

Het volgende geldt:

Meng droog en vochtig materiaal door elkaar.
Meng grof en fijn materiaal door elkaar.
Meng opgeslagen en vers materiaal door elkaar.
Meng stikstofrijk en stikstofarm materiaal door elkaar.

Koolstof (C) – Stikstof (N) – Verhouding

Voor succesvol composteren hebben de micro-organismen zowel koolstof als stikstof nodig in een verhouding van ongeveer 20:1 (C). Dit betekent dat voor elke 20 delen koolstof er 1 deel stikstof aanwezig moet zijn. De organische materialen hebben verschillende verhoudingen koolstof en stikstof. Een gebalanceerde koolstof-stikstofverhouding kan worden bereikt door 20 delen koolstof met elk deel stikstof, op gewicht, te mengen.

De truc is om de juiste verhouding te vinden, want als het materiaal te weinig stikstof bevat, is het composteren erg langzaam en kan het jaren duren. Als er te veel stikstof is, dat wil zeggen als het materiaal te vers en te nat is, komt het composteren niet op gang. De compost kan zelfs gaan rotten.

Luchtcirculatie
Om ervoor te zorgen dat de compost goed geventileerd is, moet je het materiaal in een oneffen laag plaatsen. Het is belangrijk om grof materiaal met fijn materiaal te mengen. Alleen op deze manier kunnen de micro-organismen goed werken en zich voldoende vermenigvuldigen.

Vochtigheid
Zorg ervoor dat je compost niet uitdroogt. Als het startmateriaal te droog is, kun je het mengen met vochtige materialen zoals keukenafval of grasmaaisel, maar je zult de compost misschien ook moeten bewateren. Je kunt normaal water gebruiken of verdunde urine (urine-water 1:4).

PH-bereik
Micro-organismen gedijen goed in een licht zure tot licht alkalische omgeving, d.w.z. een pH-bereik rond 7. Deze waarde zal zichzelf aanpassen als de compost op de juiste manier wordt opgezet. Je kunt de pH-waarde bepalen met lakmoespapier.

Drie-compartiment compostbak

Compost maken

Three-compartment composter Illustration

Als je genoeg materiaal hebt voor ten minste 1 m3 compost, kun je de compost in één keer maken. Als er niet genoeg materiaal is, kun je je compost langzaam laag voor laag opbouwen over een langere periode.

Beide opties produceren goede compost. Het enige verschil is de composteer methode. Als de compost laag voor laag wordt opgebouwd, ondergaat het een koude afbraak, terwijl de compost die in één keer wordt gemaakt, volgens de methode van warm composteren vergaat (zie ook -> Composteer methoden).

Drie-compartiment compostbak

Een drie-compartiment compostbak is goed geschikt voor een middelgrote tuin en is onze favoriet. De nieuwe composthoop wordt in het eerste compartiment geplaatst. Je kunt het tweede compartiment gebruiken om de compost over te brengen. Het derde compartiment is voor het opslaan van de voltooide compost.

Je begint met het plaatsen van de nieuwe compost in het eerste compartiment. De eerste laag bestaat uit grof materiaal, zoals versnipperde takken en twijgen. Deze laag moet ongeveer 25 cm hoog zijn. Het is belangrijk dat deze eerste laag los wordt geplaatst en uit grof materiaal bestaat. Dit komt omdat deze laag overtollig water uit de compost laat weglopen en voorkomt dat het begint te rotten. Voor de tweede laag meng je stikstofrijk, vochtig en zacht materiaal zoals groente- en fruitafval met stikstofarm, droog en stabiel materiaal zoals versnipperde struiktakken, takken, twijgen en niet-verteerde onderdelen van een oude composthoop. Wanneer deze laag ongeveer 20 cm hoog is, dek je het af met een dunne laag van 5 cm mest.

Voeg nu nog een laag van 5 cm toe, bestaande uit een mengsel van compost uit de stam, tuinaarde en primaat gesteentemeel. Bovenop deze laag komt een gemengde laag van 20 cm, gevolgd door een laag van 5 cm mest en een laag van 5 cm bestaande uit een mengsel van stamcompost, tuinaarde en primaat gesteentemeel. Bedek deze laag met een mengsel van grasafval, groenteafval en bladeren (ongeveer 10 cm). De laatste laag is een laag van 5 cm tuinaarde. Als je compostmateriaal te droog is, moet elke laag worden bewaterd of worden bewaterd met verdunde urine (urine-water 1:4). Het beste kun je een gietkan gebruiken voor het bewateren. Dek de compost uiteindelijk af.

Als je een compostbak zonder deksel hebt, kun je compostvlies gebruiken. Het deksel beschermt de compost tegen regen. Voedingsstoffen worden niet weggespoeld en blijven in de compost. Het houdt ook de warmte in de compost. Het deksel kan ook helpen om fruitvliegen en andere dieren zoals ratten of muizen weg te houden van de compost.

Compostadditieven

Compoststarters bevatten meestal organisch stikstof, bacteriën en schimmels. In vochtige compost worden ze actief en spelen ze een rol in het composteerproces. Ze kunnen hun effect echter pas ontwikkelen wanneer de juiste omstandigheden in de compost aanwezig zijn, d.w.z. de compost bestaat uit een goede mengeling van organische materialen, is los composteerbaar en bevat voldoende zuurstof. Als dit het geval is, zal het rottingsproces verlopen zonder de hulp van compoststarters.

Let op

Een goed gevestigde compost heeft geen compostadditieven of afgebouwde compostversnellers nodig.

Als je snel composteren wilt opstarten, is het een goed idee om de compost te „inoculeren”, dat wil zeggen, voeg een paar scheppen stamcompost (oudere compost) toe aan de nieuwe compost.

Sommige additieven kunnen je helpen de compost te reguleren, bijvoorbeeld als het te zuur, te nat of te laag in stikstof is.

Als je compost veel grasafval, naaldhout en naalden bevat, kan het helpen om kalk (bijv. algenkalk) toe te voegen (tot 2 kg/m3) om het zuur dat vrijkomt bij het composteren van deze materialen te binden.

Als je compost te nat is, kun je het verbeteren door primaire rotsmeel (2 tot 3 kg/m3) toe te voegen om het probleem te verhelpen.

Als je compost voornamelijk uit stikstofarme materialen zoals houtsnippers of stro bestaat, kun je het balanceren door stikstofrijke materialen zoals mest of verse grasafval toe te voegen.

Composteer methoden

Heet composteren

Als je de mogelijkheid hebt om compost in één keer te maken, zoals hierboven beschreven, heeft dit als voordeel dat de verschillende stadia van het rottingsproces tegelijkertijd plaatsvinden in het hele compostmateriaal. De compost kan oplopen tot temperaturen tussen 60 en 70 °C. Een grote composthoop kan de warmte enkele weken vasthouden. Dit kan pathogenen, bacteriën en onkruidzaden doden.

Koud composteren

In veel kleine, privé tuinen komt er niet genoeg organisch materiaal tegelijk binnen, zodat de compost langzaam, laag voor laag wordt opgebouwd. De rottingsstadia in de lagen vinden daarom ook achter elkaar plaats. Dit betekent dat de lagen verschillende stadia kunnen hebben. In elke laag wordt de meeste warmte gegenereerd in de bovenste laag; in vergelijking met heet composteren worden hier meestal slechts temperaturen van maximaal 40 °C bereikt door het relatief kleine compostvolume en de daarmee samenhangende lagere activiteit van de micro-organismen. Aangezien de laag niet geïsoleerd is, kan de warmte niet lang worden vastgehouden en koelt het snel weer af. De compost heeft daardoor veel langer nodig om te rijpen.

Let op

Door de lage temperaturen kan koude rotting er niet voor zorgen dat pathogenen en onkruidzaden volledig worden gedood.

Composteerproces

Het composteerproces vindt plaats in vier fasen: mesofiele, thermofiele, afkoelings- en rijpingsfase. De fasen kunnen niet altijd precies worden afgebakend. Om het composteerproces zoals hieronder beschreven te laten verlopen, is een minimale composthoeveelheid van ongeveer 1 m³ (1.000 liter) vereist. De compost moet ook in één keer zijn opgebouwd.

Fase 1: De Mesofiele Fase
De eerste fase is snel (binnen enkele weken). Mesofiele (mediumtemperatuurliefhebbende) micro-organismen breken gemakkelijk oplosbare verbindingen af (eiwitten, suikers en vetten). Ideale omstandigheden in de compost dragen bij aan de snelle vermenigvuldiging van de organismen. De temperatuur in de compost stijgt tot boven de 50 °C. De metabolische activiteit van de micro-organismen genereert warmte. Aangezien het rottingsproces de warmte slecht kan geleiden, hoopt de warmte zich op in de compost. De hygiënisatie begint. Naast warmte zijn thermofiele (hoge-temperatuur-liefhebbende) micro-organismen en hun metabolische producten betrokken bij de hygiënisatie. Onkruidzaden, plaagdieren en ziektekiemen worden zo gedood. Restanten van pesticiden en antibiotica worden ook afgebroken. Als de compost bestaat uit een voldoende hoeveelheid (minimaal 1.000 liter) goed gemengd organisch materiaal, stijgt de temperatuur tot 70 °C. Daarna daalt de temperatuur weer.

Het organische materiaal wordt nu afgebroken tot zijn basiselementen. De afbrekende organismen sterven en dienen als voedsel voor andere organismen. De rot is van groen naar bruin/zwart-bruin veranderd.

Fase 2: De Thermofiele Fase
Nu zijn, naast mesofiele bacteriën, ook schimmels actief in de compost die gespecialiseerd zijn in het afbreken van stoffen die moeilijk te benutten zijn, zoals cellulose en lignine. De temperatuur daalt weer naar 30 tot 45 °C.

Fase 3: De Afkoelingsfase
Humusstoffen worden gevormd. De schimmelgroei neemt af. Kleine bodemdieren zoals mijten, springstaarten, kevers, pissebedden, mestwormen en compostwormen migreren naar de compost en zorgen ervoor dat minerale en organische deeltjes goed door elkaar worden gemengd. Stabiele korrels worden gevormd (klei-humuscomplex).

Fase 4: De Rijpingsfase
De humusvorming en mineralisatie zijn voltooid. De compostwormen verlaten de compost. Volwassen compost is gevormd. De humusstoffen geven het een donkerbruine kleur. Het materiaal is nu los en kruimelig, wat aangeeft dat het composteerproces is afgerond. Het oorspronkelijke materiaal is niet meer herkenbaar, behalve stukken hout en houten takken. (Je kunt de houtstukken zeven en aan de volgende compost toevoegen).

Hygïenisatie en pasteurisatie

Hoewel plantenmateriaal meer of minder veilig kan worden gecomposteerd, kan feces ziektekiemen en pathogenen bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens.

Hier ligt de focus op je eigen verantwoordelijke handelen. De wetgever gaat ervan uit dat je een belang hebt bij het verspreiden van een laagvervuilende en hygiënisch veilige, hoogwaardige compost op je bedden, en dat je daarom de organische bronmaterialen voor je compost zorgvuldig kiest en ze op de juiste manier composteert en, indien nodig, saniteert.

Compost is goed gehygiëniseerd wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

Het watergehalte is gedurende de hele periode ten minste 40%.
De pH-waarde is gedurende de hele periode rond 7.
In de compost heersen gedurende 2 weken temperaturen van ten minste 55 °C, of temperaturen van 60 °C gedurende 6 dagen, of temperaturen van 65 °C gedurende 3 dagen.

De benodigde temperaturen voor hygiënisatie komen echter alleen voor tijdens het hete composteren. Hiervoor moet, zoals eerder beschreven, de compost een bepaald volume hebben en in één keer worden opgebouwd. Als de compost laag voor laag wordt opgebouwd, zal de compost de vereiste temperaturen niet bereiken.

Bij zelfcomposteren via warm composteren is er ook het volgende probleem. Hoewel je de temperatuur en pH kunt controleren met een compostthermometer en lakmoespapier, zul je moeite hebben om het exacte watergehalte van de compost te achterhalen. Daarom is het bij zelfcomposteren moeilijk te controleren of de voorgeschreven voorwaarden voor een goede hygiënisatie daadwerkelijk zijn bereikt.

De aanbeveling van de WHO

De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) raadt daarom aan om compost gedurende een periode van twee jaar te composteren. Aangezien de compost gedurende deze periode een gezondheidsrisico kan vormen, moet het vullen en hanteren van de compost volgens de WHO onder hygiënische omstandigheden plaatsvinden.

Composteren monitoren

Om ervoor te zorgen dat het composteren snel en zonder problemen verloopt, moeten er gunstige omstandigheden in de compost zijn. Daarom moet je tijdens het composteren de temperatuur, vochtigheid en zuurgraad controleren.

Temperatuur
Vooral bij heet composteren is het monitoren van de composttemperatuur onmisbaar. Met een compostthermometer (zie ook nuttige gereedschappen) kun je de temperatuur in de compost direct meten en de temperatuur verhogen of verlagen indien nodig. Het toevoegen van vers gras kan de temperatuur verhogen. Door de compost te bewateren kun je ervoor zorgen dat de temperatuur in de compost daalt.

Vochtigheid
Tijdens de afbraakfase en in de zomer bestaat het risico dat de compost uitdroogt. In de herfst en winter, wanneer het veel regent, moet je ervoor zorgen dat de compost niet te nat wordt. De compost moet vochtig zijn, maar nooit doorweekt. Met de vuisttest kun je snel en eenvoudig de vochtigheid van de compost bepalen. Correcte vochtigheid: Wanneer je het rottende materiaal in je vuist knijpt, komt er slechts een paar druppels uit. Als je je hand opent, blijft het materiaal bij elkaar. Te nat: Wanneer je het rottende materiaal in je vuist knijpt, stroomt er water uit het materiaal.
Te droog: Er komt geen water uit wanneer je het rottende materiaal in je vuist knijpt. Als je je hand opent, valt het materiaal uit elkaar, zoals zand.

Zuurstof

Als het rottende materiaal naar aarde en frisse bosgrond ruikt, is er voldoende zuurstof in de compost. Als het materiaal naar rot of zuur ruikt, is er een gebrek aan zuurstof in de compost.

De compost verliest volume (ongeveer 50 %) tijdens het composteren en zakt in. Er zijn nu minder holtes in de compost.

Water kan niet meer goed verdampen en zuurstof kan niet goed naar de compost worden aangevoerd. Er bestaat een gevaar dat sommige gebieden in de compost zonder zuurstof blijven, en hier anaerobe processen zullen plaatsvinden. Dit moet worden vermeden, omdat dit tot rotting kan leiden.

In tegenstelling tot rotting, die kooldioxide, water, humusstoffen en sporenelementen vrijgeeft, produceert bederf gassen die schadelijk zijn voor het klimaat, zoals methaan en lachgas. Bedorven compost is niet alleen nutteloos omdat het geen humus vormt, maar het is ook schadelijk voor het klimaat.

Mogelijke problemen en maatregelen

Hieronder hebben we een tabel samengesteld met mogelijke problemen die kunnen optreden en de bijbehorende maatregelen.

Compost is te droog:
Verplaats en geef compost water en/of voeg vers grasafval toe.
Compost is te nat, ruikt bedorven:
Draai de compost en voeg droog materiaal zoals stro en/of houtsnippers toe, voeg zo nodig wat primaire steenmeel toe.
Compost is te heet:
Draai de compost en meng met aarde.
Compost wordt niet heet:
Voeg vers grasafval toe.
Compostering gaat te langzaam:
Draai de compost, voeg stikstofrijke materialen zoals keukenafval en mest toe, geef indien nodig water.
Compost zit vol met fruitvliegjes:
Bedek vers en geworteld materiaal met aarde, los compostmateriaal op, voeg zo nodig primaire steenmeel toe.

Het draaien van de compost

Tijdens het composteerproces verliest de compost volume, deze zakt in. De holle ruimtes die zuurstof in de compost vasthielden, verdwijnen. Er ontstaat een zuurstoftekort. Om deze reden is het belangrijk om de compost zo vaak mogelijk om te zetten, dat wil zeggen los te maken met een spade of vork en door te mengen. Op deze manier zorg je ervoor dat het compostmateriaal weer goed geventileerd wordt en stimuleer je tegelijkertijd de activiteit van de micro-organismen. De temperatuur in de compost stijgt weer en het composteren wordt versneld.

Tijdens het omzetten kun je de compost controleren op vochtigheid. Werk de lagen aan de randen door de hoop en geef droge lagen water indien nodig.

De compost mag pas voor het eerst omgezet worden nadat de afbraakwens is voltooid, wanneer de temperatuur weer rond de 45 °C is gedaald. Daarna kun je de compost meerdere keren omzetten. Zet de compost niet om in de winter.

Let op

Hoe vaker de compost wordt omgezet, hoe sneller deze kan rijpen.

Gebruik, verspreiding en opslag van compost

Gebruik

De rijpingsduur heeft invloed op het gebruik van de compost. Afhankelijk van de rijpingsgraad (volwassenheid) wordt er onderscheid gemaakt tussen verse compost en rijpe compost.

Verse compost

Verse compost is ongeveer 3 tot 4 maanden oud en is nog niet volledig omgezet in composthumus. In vergelijking met rijpe compost heeft het een grovere structuur en wordt het gekoloniseerd door bodemorganismen. In de herfst kun je verse compost gebruiken om aardbeien, bessenstruiken en heggen mulchen. Het mag niet worden gebruikt voor zaaien, omdat het de kieming van zaden belemmert en de wortels van jonge planten beschadigt. Verse compost is niet geschikt voor het verpotten van kamerplanten of voor het planten van balkonbloemen.

Rijpe compost

Na ongeveer 4 tot 8 maanden is de compost rijp. De donkerbruine, bijna zwarte rijpe compost heeft een losse, kruimelige structuur en ruikt naar verse bosgrond. Het is veelzijdig en kan op zowel groente- als bloemenbedden worden verspreid. Gemengd met aarde (70 % tuingrond en 30 % compost) kun je het gebruiken voor het planten van balkonbloemen en het verpotten van kamerplanten. Om de groei en gezondheid van de planten te ondersteunen, is het raadzaam om altijd een paar scheppen compost toe te voegen bij het zaaien.

Rijpe compost helpt niet alleen bij het herstellen van uitgeputte bodems met voedingsstoffen, maar verbetert ook de structuur van zogenaamde „probleembodems“ zoals zandige, kleiachtige of leemachtige bodems. Zandbodems kunnen beter water vasthouden, kleigronden krijgen een lossere structuur en leemgronden kunnen gemakkelijker worden bewerkt.

Verspreiding

Compost moet alleen oppervlakkig in de grond worden verwerkt, maar niet ingegraven.

Het wordt aanbevolen om niet meer dan 3 liter compost per m2 per jaar aan de grond toe te voegen (de optimale hoeveelheid kan variëren tussen 1 en 3 liter per m2, afhankelijk van de voedingsbehoeften van de betreffende gewassen). Als de grond uitgeput is of als een tuin of bed net is aangelegd, kan eenmalig 10 kg compost per m2 worden toegepast, wat neerkomt op een laag van 1 tot 2 cm.

Please Note

Het gebruik van compost als meststof is voldoende.

Opberging

Volwassen compost mag niet langer dan een jaar worden opgeslagen, aangezien er in de loop van de tijd voedingsstoffen verloren gaan.

Cressetest

Met de cressetest kun je de rijpheid van de compost bepalen. Meng één deel tuinbodem met één deel compost en doe het mengsel in een klein bakje. Strooi nu cressenzaadjes gelijkmatig over het mengsel en zet het bakje op een zonnige plek, bijvoorbeeld op de vensterbank. Gebruik een bloemenverstuiver om de grond vochtig te houden. De cressenzaadjes zouden na enkele dagen moeten kiemen.

Als de cress onregelmatig kiemt en de bladeren geel zijn, is dit een teken dat je compost nog niet rijp is. Als je daarentegen regelmatige kieming kunt waarnemen en de bladeren sterk en groen zijn, kun je aannemen dat je compost rijp is.

Nuttige gereedschappen

Graafvork
Je kunt de graafvork gebruiken om de compost om te zetten. Het is ook geschikt om de afgewerkte compost in de grond te werken.

Heiblok en schop
Met behulp van een heiblok of schop kunnen mest, mulch en compost gemakkelijk naar een kruiwagen worden getransporteerd.

Spade
Je kunt een spade gebruiken om robuust compostmateriaal te versnipperen, onder andere.

Tuin- en hegschaar of versnipperaar
Snoeiwerk van bomen, heggen en struiken kan worden versnipperd met een tuinschaar of hegschaar om het compostmateriaal voor te bereiden. Als je veel materiaal hebt, kun je overwegen een versnipperaar aan te schaffen.

Gieter
Een gieter is een goede manier om de compost te bewateren.

Kruiwagen
De kruiwagen is niet alleen geschikt voor het transporteren van compost van A naar B. Je kunt het ook gebruiken om vele andere tuinmaterialen zoals grond, hout, bladeren of tuingereedschap te vervoeren.

Compostzeef
Met een compostzeef kun je de afgewerkte compost gemakkelijk zeven. Stukken hout en stelen die nog niet vergaan zijn, kunnen eenvoudig worden gesorteerd.

Compostthermometer
Een compostthermometer is belangrijk om de temperatuur in de compost tijdens het composteren te meten. We raden een roestvrijstalen compostthermometer aan met een meetsonde van minimaal 50 cm lang. De thermometer moet temperaturen kunnen weergeven in het bereik van ten minste 0 °C tot 80 °C.

De Bokashi-emmer – een alternatief voor composteren

Bokashi is afkomstig uit Japan en biedt een goed alternatief voor compost. Het organisch materiaal wordt verzameld in een luchtdichte Bokashi-emmer en bespoten met een EM-oplossing. De EM-oplossing bevat Effectieve Micro-organismen (melkzuurbacteriën, gisten, fotosynthesebacteriën) die ervoor zorgen dat het organisch materiaal in de emmer fermenteert. Binnen 2 weken wordt een vloeistof geproduceerd die kan worden gebruikt als vloeibare meststof. Het gefermenteerde organische materiaal is zeer zuur en moet eerst „veraard“ worden, d.w.z. gemengd met aarde (2/3 gefermenteerd materiaal en 1/3 tuingrond), voordat het als meststof kan worden gebruikt. Het „verteringsproces“ duurt ongeveer 12 weken.

In Bokashi kun je al je organisch keukenafval verzamelen. Naast fruit- en groenteschillen, citrusvruchten, koffiedik, kun je ook gekookte etensresten zoals pasta, rijst, brood, kleine hoeveelheden vleesresten, vleeswaren en zuivelproducten aan de Bokashi-emmer toevoegen. Let erop dat het lang duurt voordat het dierlijke materiaal fermenteert. Het wordt daarom aanbevolen gekookte etensresten en organisch afval van dierlijke oorsprong liever in de groene afvalbak te doen. Er is ook een risico dat de gefermenteerde dierlijke materialen ongedierte aantrekken tijdens het „verteringsproces“.

Als je je tuin niet wilt composteren, is een Bokashi-emmer een goed alternatief om je eigen milieuvriendelijke meststof te maken.

Urine gebruiken als meststof

Urine is een geweldig vloeibaar meststofconcentraat voor je planten. Het bevat de voedingsstoffen stikstof, kalium, magnesium en fosfor die belangrijk zijn voor planten. Bij toepassing op de bodem dient het ook als voedsel voor bodemorganismen, bevordert het de bodemvruchtbaarheid en ondersteunt het de vorming van humus.

Om urine als meststof te gebruiken, moet deze apart van de ontlasting worden verzameld. Een TROBOLO droogtoilet of TROBOLO composttoilet maakt dit mogelijk. De TROBOLO urinescheider verzamelt de vloeibare en vaste uitscheidingen gescheiden van elkaar. De vaste componenten en het toiletpapier belanden in de vaste container in het achterste gedeelte van het droogtoilet. De vloeibare componenten worden verzameld in het voorste gedeelte van de TROBOLO in de vloeistofcontainer.

Omdat urine een vloeibaar meststofconcentraat is, moet je het altijd verdund gebruiken. Afhankelijk van de voedingsbehoeften van je planten, meng je het 1:10 of 1:20 met water en breng je het idealiter direct aan. Dit voorkomt onaangename geuren. Net als bij compost wordt het aanbevolen niet meer dan 1 tot 3 liter per m2 op de bodem aan te brengen, afhankelijk van de voedingsbehoeften van de gewassen.

Gebruik van plantaardig koolstof

Plantaardig koolstof wordt geproduceerd door plantdelen zoals hout, grasafval of bladeren op hoge temperaturen (> 300 °C) in afwezigheid van zuurstof te verhitten en heeft veel voordelen voor bodems en het milieu.

Plantaardig koolstof:

verbetert de kwaliteit van je bodem
slaat water en mineralen op
bindt zware metalen, nitraten, toxines en kooldioxide
bevordert de beluchting van de bodem
houdt je bodem en water schoon

Voordat je houtskool in je tuin kunt gebruiken, moet je het activeren met urine of compost.

Activering van plantaardig koolstof

Activatie met urine

Houtskool kan „opgeladen“ worden met urine. Na 2 weken kun je de geactiveerde houtskool aan je bedden toevoegen (1 liter/m2).

Activatie met compost

Om Terra Preta te maken met compost, meng je de compost met 30 kg/m3 houtskool. Je kunt het composteerproces versnellen en de kwaliteit van de compost verbeteren door 20 kg/m3 primaire rotsbloem toe te voegen. Na ongeveer 4 weken zal de plantaardige koolstof „opgeladen“ zijn met voedingsstoffen en micro-organismen. De Terra Preta is nu klaar voor gebruik en je kunt het gebruiken om de kwaliteit van je bodem te verbeteren.

Vraag nu de compostgids aan

Daarnaast sturen we je regelmatig nieuws en updates, zodat je geen nieuwe producten of kortingsaanbiedingen meer mist.